R/C Hummer H1 - hračka
Uvažujete o zakoupení této hračky nebo jste ji už dokonce koupili?
Pár informací, které by se vám mohly hodit:
Můj vlastní poznatek:
Byl jsem si vědom, že za ty peníze to je jenom hračka a přestože jsem od toho mnoho neočekával, tak jsem byl zklamán. Hlavně jízdníma vlastnostma. Na ježdění doma je to moc rychlé a velké a venku je to tak na asfaltovou silnici, maximálně na pevnou celkem rovnou polní cestu, případně na posekaný trávník. Jakákoliv větší nerovnost, i neposekaná tráva je pro to auto vážný problém. Vzhled je sice off-roadový, ale schopnosti ne. V této ceně nelze pochopitelně očekávat proporcionální ovládání, ale ani motor nemá patřičnou sílu a vzorek pneumatik způsobí, že se budou více protáčet, než efektivně zabírat. Vzhledově se mi ovšem celkem líbí, což také vedlo k tomu, že jsem přemýšlel co s tím autem udělat dále.
To hlavní úvodem:
Je to hračka, je to hračka, sice hezká, ale je to hračka
1/ u všech R/C hraček prodejci přehánějí, to auto nepojede ani tak rychle, ani tak daleko, ani tak dlouho - maximální doba ježdění na nenáročném terénu (silnice, celkem rovná polní cesta, apod) je tak 5-10 minut
2/ náhradní baterie se k němu snad ani nedají sehnat, pokud ano, tak příšerně předražené (kdysi jsem je někde viděl cca za 600,-), takže si člověk musí pomoci sám
3/ auto sice vypadá dost off-roadově, ale není, nemá na to sílu, ani kola, problém bude mít i na trávě
4/ už jsem někde i viděl, že prodejce ukazoval kvalitu auta na mých videích z bahna, tak upozorňuju, že to bez výrazných úprav to auto nemůže přežít, mně ostatně většinu toho bahna auta nepřežila, co bahno, to auto v háji (skoro)
5/ není to R/C model, je to R/C hračka, hezká a velká, ale furt jen hračka.
Pokud jste ještě nekoupili, tak si položte otázku: Chcete RC model nebo RC hračku?
A pro jistotu si přečtěte níže uvedené rady a poznatky.
Co vás může potkat, když už jste jí koupili?
(vycházím z toho, co jsem potkal já a na co se mne ptali ostatní)
- neproporcionální ovládání
ať dáte páčku vpřed málo nebo hodně, vždy to jede plnou rychlostí vpřed - to je u hraček běžný stav
hračky nemívají proporcionální ovládání
vzhledem k tomu, že vše (r/c přijímač, ovládání rychlosti, ..) je tu na jedné desce, tak jediným řešením je vyměnit komplet elektroniku
Zkusil jsem to, jde to - dělal jsem to ale z levných dílů, z dílů co mám doma a některé si tam jen půjčuju z jiného auta, protože nemá cenu do toho moc investovat, i mnou použité levné díly jsou lepší, než ty ostatní jejich
pokud je nemáte, tak počítejte s tím, že budete potřebovat: rc soupravu (vysílačka + přijímač), servo, regulátor, motor a nějaké drobnosti.
Když to uděláte, tak narazíte na to, že o to rychleji odejdou třeba plastové převody, protože nejsou na to stavěné
Více o této úpravě píšu níže na této stránce.
Můj výsledek popsaný jako přestavba č.3 - link na stránku
- frekvence
Jste dva, oba máte tohoto Hummera a chcete jezdit spolu? Tak to nejspíše nepůjde.
Pokud budou obě auta na stejné frekvenci, tak vysílačka jednoho bude ovládat obě auta.
Všechny součástky jsou na desce, takže to změnit nejde (tedy prý jde, ale pokud to umíte, tak jste si možná poradili i s těma ostatníma věcma, u r/c modelů je to řešeno jinak a tak může jezdit více aut současně).
Sice se tu objevují tyhle a podobné Hummery na různých frenkvencích (27 a 40), ale pokud to koupíte ze stejného zdroje, tak nejspíše budete mít stejnou frekvenci.
Často tady zmiňovaná výměna elektroniky za modelovou to samozřejmě řeší, otázka ale zůstává stále stejná - stojí to vůbec za to?
- rozbitý diferenciál
Auto má náhon pouze na zadní kola a tam je ještě diferenciál.
Jak a proč funguje diferenciál u auta si najděte na Googlu.
U terénních aut může být diferenciál občas nevýhodou, zvláště když máte náhon pouze na jednu nápravu. V praxi se bude chovat tak, že otáčet se bude kolo s menším odporem a to s větším bude stát. Takže pokud jedním kolem zapadnete do bahna a druhé bude částečně ve vzduchu, tak s diferenciálem nevyjedete, protože otáčet se bude to kolo ve vzduchu. (druhou stránkou věci je, že tím zase chráníte motor, protože se může otáčet, ale na to stačí trocha málo rozumu, abyste motor nezničili)
Diferenciál je ovšem plastový a nekvalitní jak fůra dalších věcí v tomto autě, takže se občas uvnitř rozpadne.
Řešení je celkem jednoduché - zamknout diferenciál
Zvýší se tím i průjezdnost auta, protože obě zadní kola budou zabírat stále. (trochu se zhorší jeho zatáčení)
- náhradní díly
Neseženete, je to hračka a na hračky se neprodávají.
Takže jedinou možností je koupit třeba jiný rozbitý a doufat, že má jinou závadu anebo najít někoho, kdo ten díl má a je ochoten za symbolický poplatek nechat. (Ani se nelze divit, že náhradní díly neprodávají, s poštovném by jeden díl mohl stát totéž, co celé auto.)
Což mě přivádí k myšlence: vrakoviště tohoto Hummera.
Máte doma tohoto Hummera a chcete ho hodit do popelnice? Tak to nedělejte a věnujte mi ho. Já zase budu věnovat díly z něj dále těm, kteří je budou potřebovat
Hummer - vrakoviště - odkaz na vrakoviště této hračky, kde se můžete zkusit zeptat, zda by třeba nebyl k dispozici nějaký díl, co zrovna potřebujete
- baterie
V mém Hummeru byla původně olověná baterie 12V 1800mAh, ze které vedly tři dráty. Baterie skoro nic nevydržela, už ji dávno nemám a tak si zkusím přibližně vzpomenout jak byla zapojená. 1 drát mínus a druhý 2 plus, přičemž jeden měl cca 10V a druhý 12V (těch 10V berte s rezervou, už si to přesně nepamatuji, ale není to důležité).
Protože náhradní baterie se buď nedá vůbec koupit nebo je dost drahá, hledal jsem náhradní řešení. Již od začátku jsem se musel smířit s tím, že se nová baterie nevejde na původní místo.
Prvním pokusem bylo sestavit vlastní aku-pack z ni-mh baterií. Vyšlo to ovšem celkem draho, ale zase jsme zde zapojili oba plusové kabely na těch původních 10 a 12V. Hledal jsem další řešení a jako další možnost se zkusila použít 12V olověná baterie (výhodou bylo, že jsem zde jednu starší, nevyužitou, ale funkční na otestování měl). Původně jsme vymýšleli, jak pořešit těch 10V, ale nakonec jsme to nechali plavat a oba plusy jsme zapojili na 12V (v mém případě: černá -12V, červená a modrá: +12V). Nikterak to nevadilo a auto s tím fungovalo bez problémů. Výhodou těchto baterií je celkem nízká cena, nevýhodou hmotnost (postupně jsem zkusil 3 různé a se všemi to auto zvládlo, první: 12V, 1,3Ah,0,6kg, 190,- druhá: 12V, 2,2Ah, 1kg, 240,- třetí: 12V, 4,5Ah, 1,86kg, 280,-). Bylo třeba vyřešit otázku, kam baterie dát. Pokud má člověk jen jedno auto a jednu baterii, tak ji může napevno přidělat na šasí - výhoda je nižší těžiště než u dalších řešení a celkem uprostřed, nevýhodou pak, že musí k nabíječce nosit celé auto. Protože jsem měl víc aut a víc baterií, tak jsem chtěl, aby se dali přendavat. U žlutého s kastlí Wagon jsem vozil baterii na střeše, což sice hodně zvedlo težiště, ale výrazný problém s tím nebyl. U černého s kastlí Hard-Top jsem ji vozil vzadu, těžiště se přesunulo dozadu, takže občas byla dost odlehčená přední kola, ale taky to fungovalo.
Dnes bych zvažoval ještě zkusit Li-Po baterie. Výhodou budou malé rozměry a váha, nevýhodou, že člověk musí mít nabíječku na jejich nabíjení a hlídat, aby se moc nevybily. Já lipolky v autech běžně používám a nabíječku i pípák (hlídá, aby se baterie nevybyla pod kritickou hranici) mám, ale pokud to nemáte, tak je to větší úvodní investice. Navíc lipol baterie vyžadují trochu opatrnější zacházení a nemají rády vodu. 3S nemají plných 12V, ale jen 11,1V, takže nevím, zda by to nebylo málo. 4S mají zase 14,8V což by asi bylo moc. Případně by ještě mohl být problém s proudem, protože li-po baterie jsou schopny dát na vyžádání celkem velké proudy a nemusela by to unést elektronika. Ale nezkoušel jsem, je to jen úvaha.
Pár hraček jsem teď předělával (spíše radil jak předělat) na LiPo baterky. Zatím byly jen kladné ohlasy. Prozatím to žádná hračka neodnesla. Jezdí déle, rychleji a lépe. Zkušenost zatím říká, že snesou i více voltů než tam bylo původně. Původně měla hračka baterii 9,6V a jezdí tam 3S LiPo (11,1V) a bez újmy. Ale tyhle rady berte s rezervou a jen na vlastní riziko. Navíc, vždy šlo o lidi, co měli doma modelářskou nabíječku na LiPo, takže investice byla jen do baterky a pípaku (na ten nezapomeňte, NiMh ty vybití na doraz přežije lépe než LiPo).
elektronika a zapojení na 12V baterii:
- odešla elektronika - co s tím?
Auto je mechanicky v pořádku, ozubená kola taky, ale odešla elektronika, takže nejezdí.
Co s tím? Je nějaké řešení a je cenově přijatelné? Má vůbec význam?
Jeden z mých výsledků je popsaný jako přestavba č.3 - link na stránku
Tady ho ale pro případné zájemce rozvedu více.
Řešení to má, cenově vyjde jako celé nové auto (odhad tak 1000 - 2000 (cena může vzrůst podle dalšího vybavení (baterie, nabíječka)), zlepší se ovladatelnost auta (rychlost bude proporcionální, baterie budou standardní modelářské, frekvenci bude měnitelná), průjezdnost auta se moc nezmění, světla bude třeba taky předělat.
Model auta na elektriku se skládá ze základních částí - r/c souprava (vysílačka a přijímač), regulátor rychlosti, motor, servo zatáčení, drobnosti na přidělání, kloubky, kabely, atd a baterie (+ nabíječka baterií).
Hračky to mají vše na jedné desce, neměnitelné a většinou vzájemně neměnitelné.
Stavíme to po dílech a snažíme se co nejlevněji:
rc souprava - na modelbazaru, modelářských serverech, případně na aukru se dá sehnat základní kompletní set (vysílačka, přijímač, krystaly, 27Mhz nebo 40Mhz) kolem 300,- (pozor na levné soupravy na 35Mhz, tato frekvence je určená pouze pro letadla)
regulátor - bohužel celkem drahá záležitost (400 - 1200) a to i ty nejednodušší (pozor na levně prodávané regulátory Tamiya TEU 101BK, k regulátoru je připojena baterka a přes něj se nápají veškerá další elektronika, většina regulátorů tam dává 6V, tamiya tam pouští vše, co jde z baterky - některá elektronika to nemusí přežít, i když vím o dost lidech, co s tím jezdí a nemají problém). Můžete se dívat po modelbazaru, modelářských serverech, aukru, ale pokud tomu nerozumíte, je možné, že koupíte špatně.
pár doporučení:
regulátory
Nosram Hawk Reverse - velmi odolný regulátor
Nosram Power Hawk Reverse - velmi odolný regulátor
RC Car 300A Motor Speed Controller ESC - funkční a levný (stál mě 21.25USD včetně pošty) regulátor
Všechny odkazované regulátory jsou stejnosměrné. Měl jsem je a fungovaly mi bez problémů, ale nikdy nemůžu zaručit, že vám se problém nestane.
motor - základní motory až tak moc nestojí (260 - 500). Samozřejmě nemůžete za ty peníze čekat zázraky, navíc motor není všechno, důležité jsou i převody a ty v tomto případě neovlivníte. Velmi zjednodušeně ke stejnosměrným motorům - čím více T, tím větší síla, méně otáček, menší rychlost a méně žere (nechodil bych pod 27T a nad 55T). S motorem pozor na to, že auto je velké a težké s rychlými převody, takže se může stát, že to motor v nějaké chvíli neutáhne a pokud do něj furt půjdete plným plynem, tak ho upečete. Konkrétní motor vám nedoporučím, protože až tak je otestované nemám.
Motory mají velikost 540 a dají se tam s trochou toho násilí narvat. Větší motory 600 apod bych tam raději nedával, i kdyby se tam vešel průměrem, může už být problém s jeho délkou.
pár doporučení:
motory
HPI 27T 250,-, Mabuchi RS 540Sh stock (27T) 270,-, Axial 55T 435,-
další motory
RC4WD 35T, 45T, 55T - 300,-
servo zatáčení - auto je těžké, chce to silné servo. Dají se sehnat celkem silná a levná serva z číny MG995 (200-300). Hodně lidí je používá, když fungují, tak fungují většinou dobře, když odejdou, tak tolik nestály. Samozřejmě existují lepší, silnější a dražší serva, ale v této cenové relaci jich asi moc dalších nenajdete.
pár doporučení:
z dealextreme 11USD (komplet i s poštou)
tady u nás se dají sehnat cca od 200 (když někomu opravdu přebývají) až po 600-700, analogová varianta bývá levnější než digitální, ale v mnoha případech nevíte předem jakou dostanete, analog ale stačí
drobnosti - jako u každého montování počítejte s drobnostmi, které nějakou tu korunu stojí, modelářské ještě o nejakou korunu více
baterie a nabíječka - to je na odbornější povídání, to si najděte, tam se špatně doporučuje, modelářských webů, kde se toto celkem obsáhle a kvalitně probírá se dost, počítejte ale s cenama za baterie 500-1000, nabíječka taky tak 1000
Sečteno a co nejlevněji: rc souprava 300, regulátor 400, motor 300, servo 250, to se rovná 1250,- + nějaké to poštovné a drobnosti - 1500 a budete rádi (i když určitě je možné natrefit i na nižší ceny, až tak moc jsem to nehledal). A pak ještě baterie a nabíječka.
Ještě furt si myslíte, že to má význam dělat?
(všechny ceny a odkazy v textu berte s rezervou, bylo to psané před pár lety a tak ani jedno z toho asi nebude aktuální a je možné koupit i jiné díly a za jiné ceny - takže to berte spíše orientačně)
možnost druhá - koupíme levný model a vezmeme si z něj co potřebujeme
Já jsem použil kompletní cross tiger, co se dal na bazarech koupit (auto s elektronikou včetně vysílačky - bývá označováno jako RTR - stačí vložit nabité baterie do auta a vysílačky a můžete jezdit) za 1500 - 2000. Občas to někdo prodává i s baterií a nabíječkou. U baterie nemáte moc šanci odhadnout jak dlouho vám ještě vydží a v jakém je stavu, pokud přidává tzv "původní nabíječku", tak se nejedná o nabíječku, ale trafo, kterým se sice baterie nabije, ale také pomalu a jistě ničí.
Pokud takové auto rozložíte, tak máte snad všechno (snad, ale myslím, že aspoň velkou vetšinu), co budete potřebovat. RC soupravu, základní regulátor, motor (nejspíše základní 27T), servo (ovšem spíše slabé) a pár těch drobností, co budete potřebovat, hlavně při úpravě zatáčení.
Cenově je to skoro na stejno, jen nemusíte nic shánět jednotlivě a máte odkud opisovat - jak to bylo sestavené. Případně to můžete složit zpátky a jezdit s ním (to ovšem taky žádná výhra není).
a pak ještě ty baterie a nabíječku
Zda do toho jít, už je jen na vás
zkusím najít nebo udělat pár fotek, které by vám při případné přestavbě tímto způsobem mohli pomoct
Galerie fotek - Galerie fotek (lytebox)
základní zapojení modelové elektroniky:
Baterie se zapojuje do regulátoru, do něj se také připojuje motor (pokud je vše správně a přesto se motor točí obráceně - přehoďte kabely), regulátor se připojuje k přijímači (většinou kanál 2), do přijímače se dále zapojuje servo zatáčení (většinou kanál 1).
Pokud není z tvaru konektrou jasné, jak ho připojit k přijímači, tak tím světlým kabelem dovnitř (pokud to otočíte, tak se nic nestane, s tímto rizikem se počítá a nic se nezničí, také to samozřejmě nebude na nic reagovat). Pro info barvy kabelů serva: hnědá (-), červená (+), oranžová (řídící pulzy) - Graupner, černá (-), červená (+), bílá (řídící pulzy) - Futaba, černá (-), červená (+), žlutá (řídící pulzy) - Hitec.
Konektor označovaný jako BAT slouží k připojení baterie pro napájení přijímače a serva, pokud ovšem není napájena z regulátoru. V tomto případě ja napájena z regulátoru a tak tam není potřeba nic zapojovat. Můžeme ho ovšem využít jako zdroj napájení např. pro osvětlení auta. Ale nepřežeňte to, regulátor dává jen určité napětí a o to se musí podělit přijímač (nula nula nic, ale bez napětí nepojede) a servo. Pokud to přeženete, tak se může stát, že při zatáčení vám budou pohasínat světla a nebo obráceně, budete svítit, ale nezatočíte.
U 3 kanálových vysílaček můžete 3.kanál využít pro vzdálené ovládání světel, navijáku apod. To jsme ale už u modelařiny, což není předmětem této stránky (jen jedna věc, nestačí na 3.kanál připojit ledku a doufat, že půjde ovládat).
pokud byste měli na mě nějaký dotaz, tak mail je: pkomarek@email.cz
